Укладка напольного покрытия из древесины

Как сделать полы из массивной шпунтованной доски

Когда-то настоящие деревянные полы были у нас классикой жанра. Потом акценты у населения сместились больше в сторону цементно-песчаных стяжек, покрытых линолеумами или ламинатами. И вот массивная половая доска снова востребована. Она набирает популярность, что совершенно не удивительно.

Почему выбирают доску пола

Половой шпунт является воплощением элегантного классического стиля, готовый деревянный настил смотрится богато и солидно. Натуральная древесина с её неповторимой фактурой и уникальным рисунком – веет теплом, уютом, экологической чистотой... В этом плане у массивной половой доски просто нет конкурентов.

Но современный деревянный пол не только очень красив. Относительно толстый чистовой настил существенно добавляет перекрытию изоляционных способностей, как по части защиты от шума, так и по противодействию теплопотерям.

Половая доска сейчас изготавливается из хорошо подготовленного сырья, которое обязательно проходит этап камерной сушки. Эти полы не рассыхаются и не разбухают, они не гниют сами по себе и не деформируются.

Доски строгаются при помощи технологичных станков, их лицевые поверхности очень гладкие и зачастую даже не требуют дополнительной обработки. Тыльная сторона может иметь бОльшую шероховатость, но здесь зачастую в дополнение ещё нарезаются вентиляционные пазы или канавки.

Если раньше серьёзным недостатком деревянных полов были продуваемые сквозные щели, выступающие шляпки гвоздей и периодически появляющиеся скрипы, то теперь об этом можно не беспокоиться. На кромках полового шпунта фрезеруется шип и паз, которые вместе образуют так называемый «замок». Дощечки надёжно соединяются друг с другом, соединение «шип/паз» не даёт шансов на подвижки и скрип, а через плотные ступенчатые швы уже не гуляет ветер.

Пол из хвойного массива

Пол из хвойного массива

Но что очень важно – благодаря сложному замку, появилась возможность фиксировать настил скрытым способом. То есть на поверхности вообще не будет никаких металлических крепежей.

И, конечно, стоит обратить внимание на цену шпунтованной половой доски. Если учесть все используемые расходники и комплектующие, необходимые, например, при монтаже ламината или паркетной доски, если учесть, что половой шпунт не нуждается в создании чернового настила - то массивные натуральный пол получается очень выгодным. И к тому же срок его службы будет несоизмеримо большим. 

Как установить лаги

Монтаж полов из массивной доски по умолчанию предполагает использование какого-то несущего каркаса. Хотя изредка половой шпунт укладывают даже по типу штучного паркета – при помощи клея на сплошное деревянное основание.

Лаги принимают вес нагруженного при эксплуатации настила и перераспределяют его на перекрытие. В качестве заготовки здесь может быть применен как строганный брусок сечением 50х50 или 50х70 мм, либо качественная обрезная доска сечением примерно 40х100 мм и подобная. Выбор конкретного сечения пиломатериалов зависит от шага, с которым лаги будут расставлены, а также от пролётов, которые имеются под лагами (например, при монтаже лаг по балкам перекрытия будет важно, с каким шагом эти балки стоят). Иногда размеры сечения лаг продиктованы необходимостью укладывать изоляционные материалы в пустоты пола или необходимостью проложить тут инженерные коммуникации.

Кстати, само перекрытие может быть как балочным, так и сплошным бетонным. То есть применение деревянных полов не ограничено каким-то конкретным типом зданий, их можно монтировать в каркасном деревянном доме, либо в «срубах» из бруса или бревна… Половую доску в Москве так же легко можно встретить в кирпичных коттеджах. 

Разметка

Любые работы на полу связаны с предварительным выносом горизонтальной разметки. Есть масса профессиональных приборов (оптических и электронных) для выполнения подобной работы, но можно выйти из положения, имея под рукой всего только водяной уровень длиной 5-7 метров и карандаш.

При помощи заполненной водой прозрачной шланги в помещении необходимо поставить несколько расположенных на одной высоте меток. Их располагают в зоне внутренних и (если есть) наружных углов. Метки желательно обозначать на удобной для глаз высоте, например, около полутора метра от чернового пола.

В идеале, их лучше соединить на стене потом отбивочным малярным шнуром, получив в комнате полный разметочный периметр (кстати, его можно использовать и для монтажа, например, подвесного потолка). Теперь можно взять рулетку и, отмеряя расстояние от контрольной линии на стене до чернового пола, становится ясно – где и какие мы имеем перепады. Замеры с конкретными цифрами рекомендуем где-то фиксировать, либо прямо на стенах, либо на бумажном плане. Благодаря тщательным замерам, мы легко найдём наиболее высокую точку в комнате (или на всём этаже коттеджа), и эта точка станет для нас отправной.

Обратите внимание, что замеры следует сделать не только возле стен, но также и в нескольких местах по центру комнаты. Для этого можно натянуть леску/шнур между стенами по всё тем же меткам и снова применить рулетку.

Особенности позиционирования лаг

Лаги должны лежать перпендикулярно доске. Поэтому, если придерживаться правила, при котором швы финишного настила располагают вдоль основной «линии» света (от окна к двери), то в основном лаги ставят поперёк помещения.

Шаг расстановки лаг выбирают в пределах 30-50 сантиметров. В основном выбор делается по толщине используемой половой доски. Для материала толщиной 28 мм лучше ставить лаги через 300 мм, тогда как шпунт 36-миллиметровый без прогибов будет работать на пролётах в 400 миллиметров. А самая мощная половая доска (например, сечением 45х140 мм) может спокойно стелиться на лаги, расположенные с дистанцией друг от друга в 50 или даже 60 сантиметров.

В самых проходимых местах лаги можно положить с меньшим шагом, например, в дверных проёмах и коридорах иногда ставят дополнительные бруски.

При создании несущего каркаса отдельное внимание всегда нужно уделять местам, где лаги могут стыковаться. Прежде всего, стыки следует располагать «в разбежку». Кроме того, между торцами лаг необходимо оставлять зазор в 20-30 мм, который обеспечит дополнительный проток воздуха и не даст брускам/доскам каркаса упереться друг в друга при возможном расширении.

Выставление и фиксация каркаса

Первым делом всегда устанавливаем крайние лаги, их нужно расположить в 5-7 сантиметрах от стен. Чтобы контролировать высоту, следует использовать рулетку, полотно которой растягиваем от контрольной линии (либо единичных меток), уже нанесённой на стену. То есть наша задача – сделать так, чтобы все верхние плоскости брусков каркаса находились на одной высоте от разметки.

Теперь, имея возле противоположных стен две уже выставленные лаги, у нас появляется возможность по ним, как по маякам, натянуть контрольные шнуры. Далее по шнурам в единую плоскость ставятся остальные (промежуточные) лаги. Качество выставления плоскости по мере продвижения работы рекомендуем проверять при помощи ровного длинного правила, путём прикладывания его одновременно на несколько элементов несущего каркаса.

Хорошо выставленная подсистема имеет отклонения от плоскости не более 1 мм на метр погонный во всех направлениях.

Если приходится приподнимать бруски для компенсации неровностей – тогда придётся использовать какие-то подкладки. Идеальным вариантом будут отрезки плотного полотна, которое не деформируется под нагрузкой, но обеспечивает некоторую упругость. К примеру, хорошо подойдёт резина, мягкие пластики и подобные материалы.

Демпферные прокладки одним слоем рекомендуется использовать при любом типе монтажа, вне зависимости, собираются ли полы поверх ЖБ-плиты или на балках перекрытия. Таким образом, мы выполняем акустическую развязку между несущим основанием и лагами, что, в свою очередь, поможет избежать распространения ударных и структурных шумов.

В большинстве случаев деревянные полы лучше всего сделать в виде плавающей, не закреплённой к основанию конструкции. Если лаги прикручивать к перекрытию при помощи длинных винтов, шпилек (то есть «на стойках») или каких-то кронштейнов – то выставить каркас будет проще, и пол в промежуточном неподшитом состоянии станет более стабильным. Но есть опасность, что он получится излишне шумным. В некоторых случаях металлические крепежи могут работать как мостики холода (что актуально для перекрытия первого этажа). Однако, например, в технологии «регулируемые лаги», хоть и применяются опорные стойки, но они пластиковые – обеспечивают необходимую изоляционную развязку.

Собираем чистовой настил из половой доски

Деревянные полы в завершающей стадии допускается монтировать, только когда все мокрые работы в помещениях уже завершены. Перед началом работ половую доску желательно за 2-3 дня доставить на объект для акклиматизации. Если пиломатериалы запакованы, то со всех пачек следует удалить плёнку.

Настоятельно рекомендуем предварительно просмотреть все доски, чтобы заранее выявить детали повреждённые, загрязнённые, искривлённые и т.д. Так можно выбрать менее просматриваемые зоны для дощечек с дефектами, либо загодя заказать половую доску на замену.

С первой доски, перед её монтажом лучше по всей длине срезать полки паза. Например, лобзиком. Ставить её нужно в 12-15 мм от стены, чтобы получился компенсационный зазор. Кстати, технологический зазор в 1-1,5 сантиметра нужно оставлять по всему периметру помещения, он необходим для компенсации различного рода расширений финишного настила. Этот зазор будет работать также в качестве продухов, необходимых для обеспечения вентиляции.

Возле стены стартовая доска крепится через тело, но так чтобы гвоздики или саморезы затем перекрылись плинтусом (аналогично нужно будет зафиксировать в конце и последнюю доску). А со стороны шипа метиз устанавливается под углом, но так чтобы шляпка крепежа затем перекрывалась пазом следующей доски - в этом суть скрытого монтажа через зону замка.

Монтаж шпунтованной доски

Монтаж шпунтованной доски

Закрепляя первую доску, рекомендуем проверить, насколько ровно она легла своими гранями. Так как стартовое искривление потом будет повторяться буквально на каждом элементе настила. Ровное правило или контрольный шнур вообще желательно натягивать иногда вдоль граней каждой третьей доски.

При сборке настила сплачивать доски приходится с некоторым усилием, но тут нельзя применять наставки и какую-либо ударную технику. Лучше отдать предпочтение стягивающим ремням, рычагам или клиньям. Хороший фрезерованный пиломатериал собирается практически без зазоров, более-менее нормой считается шов примерно в миллиметр.

В магазине «Ёлка-Палка» можно купить половую доску шпунтованную длиной 6 метров. Но если вдруг этой длины не хватает, чтобы перекрыть помещении – то доски можно стыковать. Делают это с разбежкой соединительных швов между смежными полосами, а само соединение следует производить исключительно на лагах.

Заключительные операции

Завершается монтаж массивной доски пола созданием продухов в виде двух небольших проёмов в противоположных сторонах комнаты. Проёмы эти закрываются декоративными решётками, вместе с вентиляционными канавками и технологическими зазорами под плинтусами – они обеспечат нормальную циркуляцию воздуха в подполе и продлят срок службы настила. Имейте ввиду, что если полы утепляются, то между изоляционным материалом и нижней пластью доски должен оставаться зазор в 30-40 мм.

Чтобы защитить деревянные полы от истирания и биологических поражений, настил следует вскрыть специальными защитно-декоративными составами, о которых вы можете прочитать здесь. В конце останется только смонтировать плинтусы.