Особенности установки окон в деревянном доме
Особенности установки окон в деревянном доме. Часть 1
Есть мнение, что монтаж оконных и дверных блоков в деревянных домах очень сильно отличается от аналогичной работы в коттеджах из камня. Многие люди совершенно не видят никакой разницы. Как это на самом деле – попробуем разобраться, заодно обозначим важные подводные камни, которые в этом деле присутствуют.
Сразу отметим, что понятие «деревянные дома» (применительно к вопросу монтажа светопрозрачных конструкций) следует рассматривать с разделением зданий на 2 категории:
- Собранных по каркасной технологии.
- Сложенных из массивного бруса или бревна.
Каркасники после возведения «коробки» сразу готовы к последующим операциям. Они не подвержены усадке и не меняют своей начальной геометрии. Срубы, даже те которые создаются из очень сухого, очень точно изготовленного профилированного бруса – некоторое время существенно усаживаются по высоте за счёт уплотнения межвенцовых зазоров. Поэтому рамы нужно гарантированно обезопасить от раздавливания, делается это особым оформлением проёма.
Что касается монтажа дверей в деревянном доме, то отдельно о них упоминать в статье не будем. В общем и целом выходящие на улицу дверные блоки устанавливают по тем же правилам, что и окна.
Какие окна лучше выбрать в деревянный дом
Если стены у нас из бруса/бревна, либо, например, обшиты блокхаусом или имитацией бруса – то с точки зрения стиля и красоты деревянные светопрозрачные конструкции будут вне конкуренции. Более того, при наличие средств, можно заказать очень технологичные фирменные окна из цельного дерева, которые покажут себя по-настоящему энергоэффективными и долговечными. Но вот дешёвые «гаражные» изделия из дерева обычно выходят домовладельцу боком.
Современные оконные изделия из ПВХ для деревянного дома на данный момент выглядят как лучшее соотношение в плане «цена/практичность», «эффективность/долговечность». Ни по каким техническим параметрам пластиковые рамы не уступают деревянным. Даже пресловутые «дышащие» способности и экологичность деревянных профилей - явно преувеличены (во многом из-за необходимости в тщательной защитной обработке).
Стоит отметить, что металлопластиковый оконный блок не обязательно должен белоснежным пятном выделяться на деревянном фасаде. Сейчас рамы с успехом тонируют в массе. На профили и доборные элементы могут наноситься очень качественные ламинаты. Причём они зачастую не только представлены во множестве оттенков, но также весьма реалистично могут имитировать слегка шероховатую текстуру профилированной древесины. Чтобы убедиться в этом – достаточно посмотреть на фото ПВХ-окон в деревянных домах.
Кстати, вообще ничто не мешает поставить в деревянный дом светопрозрачные конструкции, создаваемые из алюминиевых профилей. Хотя такие варианты в основном рассчитаны на тёплый климат или на сезонное проживание (холодное остекление, в том числе раздвижное), но есть алюминиевые модели окон «с терморазрывом» внутри профиля, которые всё же подойдут для климата Москвы и области.
Выбирая окна в деревянный дом, нужно, прежде всего, обращать внимание на вопросы тепловой изоляции ограждающих конструкций. Сначала определяемся, будет ли коттедж жилым круглый год. Тогда нужно заказывать окна с широким профилем в 70 и более мм, с 5-7 камерами, с максимально энергоэффективными стеклопакетом с 3-мя стёклами.
Крайне важно, чтобы окна были с распашными створками, которые имеют сложный притвор с 2-3 контурами эластичных уплотнителей. Раздвижная система открывания (алюминий типа «Проведал» или пластик типа «Слайдорс») – это по умолчанию будет «холодное» остекление, но относительно недорогое, лёгкое, эргономичное, с большой светопропускающей способностью.
Как и на какой высоте обустраивать проёмы
Сейчас при строительстве деревянных домов из бруса или бревна, проёмы стараются сформировать сразу. По крайней мере, оставляют небольшие выпуски венцов, которые потом подрезаются.
Чтобы стена получилась достаточно прочной, каждый короткий элемент стены сруба закрепляется дополнительными нагелями (или пружинными узлами) возле проёмов. Вне зависимости от длины все стеновые элементы должны быть «прошитыми», минимум 2-мя нагелями.
Кроме того, через каждый проём принято пропускать хоть один цельный венец, который потом удаляется, но во время сборки работает как стабилизирующая деталь.
Есть и другая техника – когда проёмы выпиливаются уже после возведения стен. Для этого места расположения окон всё равно заранее чётко определяются, это необходимо, чтобы в нужных местах установить дополнительные нагели, и они не попали в удаляемый проём. Затем цепной пилой проём по контуру вырезаю и выбивают. В дополнение на стене может быть сформована выборка под крепление наличников.
Высота расположения проёмов в стандартном исполнении выбирается так, чтобы под окном можно было расположить отопительный прибор, при этом подоконная доска должна быть немного выше мебельных столешниц. В итоге, наиболее часто в деревянных домах нижнюю часть оконного проёма делают на высоте 700-1000 мм от прогнозируемого уровня чистового пола.
Естественно, есть смысл привязывать окно к швам между венцами дома. И всегда необходимо обращать внимание, чтобы окна одного этажа располагались строго по одной горизонтальной линии. Любые перепады будут видны на фасаде, особенно если он состоит из «подчёркивающих» горизонтальных элементов (брус, бревно, имитация бруса, блокхаус).
Габариты проёмов всегда рассчитывают с учётом применения так называемой «окосячки», а также с учётом требований к ширине монтажных зазоров. В среднем для сруба на каждую боковую сторону проёма делают запас по 50-70 миллиметров (толщина вертикальных элементов обсадной рамы + зазор под пену). Сверху над окном должно быть свободных около 90-150 мм, необходимых для установки верхней перемычки обсады и для выдержки компенсационного зазора, необходимого для беспрепятственного движения усаживающихся венцов. Внизу достаточно оставить около 40-50 сантиметров (нижняя обвязка + 1 сантиметр на пену).
Есть несколько конструкций обсады/окосячки, но все они ориентированы на то, чтобы сруб мог «скользить» мимо окна и верхним висячим венцом не давить на него. Именно поэтому между окосячкой и бревном/брусом не используется никакой пены, и нет никакой жёсткой фиксации. Все пустоты в этих местах заполняются исключительно ленточными джутовыми уплотнителями и джутовой паклей. Подробности о конструкции окосячки и о принципах её создания читайте в другой нашей статье.
Зачем нужна в проёме четверть
Есть ещё один важный нюанс в подготовке посадочного места для крепления светопрозрачных конструкций в деревянной стене. Чтобы очень уязвимая для теплопотерь зона получилась достаточно герметичной, рекомендуется на проёме или на окосячке сформировать четверть. Её в виде углубления фрезеруют на массивном пиломатериале, либо на проём дополнительно прикручивают брусок, получая таким образом «фальшчетверть».
Существует правило, которое гласит, что как минимум на 20 миллиметров профиль установленного окна следует перекрыть четвертью. Затем в месте контакта рамы окна с полкой четверти нужно будет проложить уплотнительную ленту.
Кстати, если четверть по каким-то причинам не предусматривается, то окно по теплотехническим соображениям рекомендуется ставить не заподлицо с фасадом, а в глубине проёма - примерно на треть (и более) его толщины.
Какими должны быть монтажные зазоры
Пена используется только между рамой окна и окосячкой. В домах каркасного типа зазоры вверху и внизу следует оставлять исключительно на пену, ведь обсадную раму использовать нет нужды.
Вообще оптимальные размеры зазоров чётко оговорены в актуально нормативном документе, коим является ГОСТ Р 52749-2007. Тут необходимо иметь ввиду, что если зазор в 15 мм для не слишком больших белых окон является, скажем так, «базовым», то для окон размером от 1200 мм уже нужно выдерживать 20 мм. Для окна с любым линейным размером от 2,2 метра до 3 метров эта цифра составит 25 мм. Всё, что имеет длину какой-то из сторон больше 3 метров – нужен зазор в 30 мм.
А для цветных окон, которые в основном и покупаются для остекления деревянных домов, обязательно добавляется ещё по 5 миллиметров с каждой стороны, что необходимо из-за большего нагрева и большего температурного расширения тёмных рам.
То есть ламинированное окно нужно ставить с зазорами 20, 25, 30 или 35 мм, в зависимости от его размера. Если при замене окон в уже эксплуатируемом деревянном доме в проёме обнаружены отклонения от вертикали, то локальные пустоты необходимо не заполнять пеной, а установить тут полосы плотного утеплителя ЭППС. Иногда тут используют специальные профили-расширители.
Удивительно, но никто не оставил ни одного комменатрия. Вы можете стать первым!