Обшивка кирпичного дома имитацией бруса

В этой публикации разберём ключевые нюансы использования фальшбруса при выполнении обшивки коттеджа со стороны улицы. Статья должна быть полезной, в первую очередь, домашним мастерам, которые решили выполнить всё своими руками.

Также обращаем ваше внимание, что основа в виде кирпичной кладки рассматривается тут в частном порядке, практически без изменений будет выглядеть рабочая инструкция, применяемая к стенам из любых строительных блоков, к домам из бетона или сложенным их массивных пиломатериалов (бревна, бруса).

Помимо разметочных и прочих ручных инструментов, необходимо будет приготовить перфоратор для бурения отверстий под установку кронштейнов. Оснасткой для перфоратора выступают обычно буры диаметром 8-12 мм.

При облицовке плоскостей имитацией бруса всегда приходится много резать древесину. Для этих целей оптимальным выбором является торцовочная пила, которая позволяет не только кроить по длине, но также выполнять точную резку под самыми разными углами.

В некоторых местах ламели фальшбруса необходимо распускать вдоль (к примеру, под окном или под самым верхом стены под крышей). Такую работу проще всего выполнить электролобзиком. Для оснащения электрического лобзика рекомендуем использовать пилки «чистый рез».

Если в качестве основных крепежей вы выбираете саморезы – тогда не обойтись без добротного шуруповёрта, приоритет нужно отдать девайсам с чёткой регулировкой скорости и усилия.

Первыми нужно закрепить два крайних бруска стены. Крепление производится минимум двумя саморезами на каждом кронштейне. Саморезы лучше использовать оцинкованные с головкой типа «прессшайба», разумеется, предназначенные для работы по дереву.

Эти стойки-бруски будут использоваться как маяки, поэтому к их выставлению в вертикаль нужно отнестись очень серьёзно. Лучше всего – перед выставлением закрепить возле них отвес.

Закреплять первые бруски нужно с таким отступом от стены, чтобы (с учётом выявленных на предварительном провешивании перепадов) на всех участках стены оставалось место для установки прочих элементов каркаса и укладки утеплителя.

Затем между крайними брусками горизонтально натягиваются контрольные шнуры. Обычно их тянут вблизи кронштейнов. То есть, если у нас есть 3-метровая стена, а кронштейны располагаются через 1 метр, то для выставления остальных (промежуточных) брусков нужно будет использовать 4 шнура.

Шаг между брусками каркаса на фасаде чаще всего выбирается в соответствии со стандартными размерами утеплителя, который в основном монтируются враспор между элементами обрешётки.   

К примеру, базальтовая вата ROCKWOOL кавити баттс сделана в виде плит шириной 60 сантиметров и длиной 1 метр. Для установки имитации бруса толщиной 28 или 35 мм шага в 1000 мм будет достаточно, а для обшивки толщиной 16-20 мм лучше расставить бруски с интервалом в 600 мм.

При обшивке каменных стен со стороны улицы, как правило, выполняется дополнительная теплоизоляция стен. В качестве утеплителя тут обычно используют минеральную вату, которая обладает паропроницаемостью и позволяет отводить влагу из помещений на улицу. Это – так называемые «вентилируемые» фасады.

Минвата располагается либо полностью за брусками каркаса, либо ставится между ними враспор. Во втором случае для выветривания влаги из навесного пирога необходимо создать вентиляционный зазор. Для этого на основные бруски каркаса прикручиваются рейки толщиной 3-4 сантиметра, которые и создадут необходимого размера зазор, предназначенный для циркуляции воздуха под обшивкой. 

Какой бы утеплитель бы ни использовался, на фасаде его желательно дополнительно зафиксировать тарельчатым дюбелем. Много дюбелей не нужно (как в случае с методом скреплённой теплоизоляции) – на каждую плиту хватит одного-двух крепежей. 

Если утеплителем выступает минеральная вата – то её необходимо защитить от намокания и от выветривания волокон конвективными потоками. Для этого поверх уже утеплённой стены, перед креплением дощечек облицовки нужно вывесить строительную паропроницаемую мембрану.

Оптимально, когда эта операция выполняется в несколько подходов. Обработку деревянной обшивки антисептиком и антипиреном лучше выполнить до монтажа планок на стену. Тогда детали полностью будут защищены, в том числе тыльная сторона, элементы замка и торцы. Очень желательно обработать огнебиозащитой и деревянный каркас.

После облицовки стены на лицевую поверхность наносят защитно-декоративный состав, который периодически нужно будет обновлять. К примеру, хорошим вариантом будет комбинированный состав KRASULA от компании Норт, что обладает тонирующим и защитным действием.