Каркасный финский дом
Каркасный дом - это недорого
Проекты финской строительной школы всегда отличаются максимальной оптимизацией компоновки здания с целью придания ему повышенной комфортности для проживающих.
Все было бы отлично, если бы эти проекты полностью подходили к отечественным условиям. Мы имеем в виду не столько климатические условия (они как раз почти одинаковы), а традиции жилищного строительства. Тут между нами большая разница, то, к чему привыкли финны и считают это очень удобным, для наших соотечественников выглядит, мягко говоря, довольно непривычно.
В связи с такими обстоятельствами мы решили несколько изменить внутреннюю планировку дома с учетом существующих традиций и привычек. Кроме того, мы постарались максимально приблизить существующий проект к отечественным строительным материалам и технологиям.
Мы сознательно выбрали концепцию одноэтажного дома. Во-первых, это существенно более дешевый вариант. Во-вторых, не всем жильцам нравится все бремя бегать по лестнице.
Вход в дом мы сделали через тамбур – во время сильных морозов минимизируются потери внутренней тепловой энергии. Из тамбура двери ведут в прихожую, а уже из нее жильцы могут проходить в кухню или гостиную, эти помещения не имеют входных дверей – удается увеличить полезную площадь помещений.
Для монтажа индивидуального отопления в доме есть отдельное помещение для установки отопительного котла, спроектированы три спальни, просторный санузел.
Фундамент дома
Дом стоит на винтовых сваях, ростверки из доски 150×50 мм. Почему мы выбрали доски, а не привычный брус? Ростверки из доски позволяют разнести точки стыков по различным сваям, таким образом можно получать «целую» балку любой длины. Места крепления отдельных досок разносятся по длине, общая прочность таких «балок» из соединенных досок вполне достаточна, чтобы на них устойчиво держался каркасный дом. Винтовые сваи для повышения прочности нужно залить бетонным раствором, марка бетона не ниже 500, для удаления пузырей воздуха следует использовать вибраторы. После заливки бетона нужно дать ему минимум две недели для набирания прочности. За это время прочность бетона достигнет 50% от максимальной, чего вполне достаточно для начала выполнения нижней обвязки.
Сваи надо располагать прямоугольным способом с размерами сторон 2100×2600 мм, глубина залегания свай подбирается индивидуально с учетом максимальной глубины промерзания грунта в зоне строительства. Для того чтобы предупредить подвижки фундамента, глубина залегания сваи должна превышать глубину промерзания на 15÷20 сантиметров. Не стоит бояться расценок свайного фундамента, это только на первый взгляд они кажутся большими. Если вы точно подсчитаете стоимость привычного бетонного фундамента и время, потерянное на его сооружение, то преимущества современного свайного способа сооружения фундамента станут для вас более очевидными.
Нижняя обвязка и лаги
Лаги изготавливаются из досок хвойных 200×50 мм, расстояние между лагами 375 мм. Мы специально для устройства полов выбрали более мощные лаги, это позволяет вам в дальнейшем увеличивать общую нагрузку на пол без рисков нарушения несущих способностей полового покрытия. Половое покрытие – ламинат, утеплитель – минеральная вата. Ламинат рекомендуем настилать на плиты OSB - недорого и качественно. Обязательно применяйте специальные материалы для создания гидрозащитного слоя. Надо помнить, что минеральная вата имеет отличные эксплуатационные характеристики только в сухом виде. Как только влажность ваты повышается – ее теплозащитные свойства резко ухудшаются. Но и это еще не все проблемы. Дело в том, что влага из минеральной ваты испаряется очень медленно, что приводит к переувлажнению деревянных конструкций со всеми негативными вытекающими последствиями.
Каркас дома
Каркас дома делается из доски 150×50 мм (хвоя), такие параметры доски позволяют выполнить надежное утепление стен, в них легко можно поместить слой стекловаты или минеральной ваты толщиной до 20 сантиметров. В стенах размещаются все инженерные сети, в том числе и кабели электрических передач.
Крепление вертикальных стоек выполняйте при помощи металлических уголков и саморезов, саморез должен ввинчиваться в тело древесины не менее чем на 3-4 сантиметра. Проверяйте расположение всех опор, для временного поддержания их в вертикальном положении можно использовать диагональные связи. На чертеже даны точные размеры расстояний между опорами с учетом расположения оконных и дверных проемов, соблюдайте эти размеры. Мы считаем очень оптимальным наш вариант мест расположения окон и дверей, не стоит их самостоятельно изменять. Хотя дело ваше, конечно.
Верхнее перекрытие потолков
Потолки мы делали утепленными, в качестве утеплителя используется минеральная или стекловата. Накат выполнен из доски 100×25 мм, устанавливается слой парозащиты, верхний слой потолка – плита ОСП. Декоративную внутреннюю отделку потолков можете выполнять любым способом: от подвесных и натяжных потолков до штукатурки потолка небольшим слоем цементных растворов. Не забывайте перед финишной обработкой потолков решить вопрос с местами расположения светильников и подводом к ним электрических кабелей питания.
Несущая стропильная система
Наш вариант рассчитывался с учетом высоты снежного покрова, ветровых нагрузок и веса кровельного пирога. Для покрытия крыши мы использовали гибкую черепицу из модифицированного битума. Срок службы такого покрытия превышает тридцать лет, некоторые наиболее современные типы мягких кровель могут служить более пятидесяти лет. Но есть у них один существенный недостаток – цена такого покрытия может отпугнуть многих потенциальных покупателей. Обрезная доска 1 сорта используется для стропил, в них делаются прорези для крепления кобылок, для фиксации стропил на верхней обвязке имеются посадочные гнезда.
Монтаж стропил нужно выполнять профессионально. Если вы себя таким специалистом не считаете – лучше пригласить настоящего мастера, в итоге дешевле обойдется. Нарушение технологии изготовления и установки стропил может привести к очень печальным последствиям.
Удивительно, но никто не оставил ни одного комменатрия. Вы можете стать первым!