Использование различных видов материалов во время монтажа опалубки

Как выбрать материалы для опалубки

Те, кто далёк от строительной темы, опалубку обычно считают конструкцией второстепенной, на которую можно пустить самые дешёвые материалы или вообще использовать какие-то неделовые отходы. Однако опытные мастера отлично знают, насколько важен для получения качественного монолита данный элемент, и какие неприятности можно получить от использования некачественных комплектующих при сборке и установке опалубки.

Всё давно уже просчитано и опробовано на деле. Профессионалы, которые возводят объект за объектом, используют щиты, собранные из металлопроката или изготовленные из пластика. Благодаря надёжности, практичности и очень хорошей оборачиваемости - на крупных стройплощадках повсеместно встречается ламинированная фанера. Но иногда нам нужно построить только один дом.  Тогда нам зачастую не нужна сверхживучесть опалубочной конструкции, зато есть дело до экономии. Тут отличным выходом из положения будет опалубка деревянная.

Чем хороши пиломатериалы для создания опалубки

Наиболее ценное для нас свойство пиломатериалов в качестве заготовок – это конструктивная универсальность. Практически каждый монолит так или иначе отличается по форме, каждый раз бетон льётся в уникальных технических условиях. Поэтому с готовыми фабричными изделиями бывает непросто решать поставленные задачи.

Имея под рукой ассортимент обрезных досок и брусьев стандартных сечений – мы легко можем создать любую пространственную конфигурацию щитов, начиная от ступенчатых форм и опалубок с уклонами, заканчивая криволинейными и скруглёнными конструкциями.

Явным достоинством древесины является простота её обработки. Для раскроя заготовок при желании можно легко обойтись простейшими ручными ножовками, для сборки гвоздями применить плотницкий молоток. А с электрическим инструментом возможности становятся практически неограниченными.

Всё, что нужно по проекту, мы может собирать прямо на месте, вообще не используя крупный грузовой транспорт и подъёмную технику. Единственная задача – один раз привезти на объект пиломатериалы в необходимом количестве.

Деревянная опалубка из хвойных пород (если она качественно собрана, правильно защищена и аккуратно потом снята) не обязательно должна быть утилизирована после использования. Можете разобрать её, затем применить очищенные подсушенные доски и бруски в каких-то других вспомогательных конструкциях. Ну, например, сначала залить фундамент, а потом сделать из «восстановленного» материала черновую подшивку перекрытий.

Криволинейная опалубка

Криволинейная опалубка

Цена опалубок из доски получается в разы меньше (а иногда и на порядок), чем если купить щиты пластиковые, не говоря уже о стальных. Нет смысла даже брать фабричную опалубку в аренду – всё равно в итоге она обойдётся дороже.

Из чего сделать щиты

Крупнолистовой материал

Хотите упростить себе задачу – купите для опалубки фанеру или ОСБ. Из этих листов при необходимости можно собрать довольно крупные или высокие щиты, например, для заливки чаши уличного бассейна. Ведь в большинстве случаев отечественному пользователю доступны деревосодержащие строительные плиты с габаритами 1200х2500 мм. Но ничто не мешает распустить листовой материал на полосы с необходимыми размерами, в том числе получится выкроить сложные детали – к примеру, сделать боковой ступенчатый щит для заливки лестничного марша. С плитами работать быстрее, собранные из щитов формы получаются с минимумом зазоров, с минимумом используемых крепежей. 

Выбирая материалы для опалубочного щита, всегда следует обращать на стойкость плит к увлажнению. Даже при самой тщательной защите, пока бетон будет созревать – щиты могут разбухать от воды. Поэтому ориентировано стружечная плита должна быть марки OSB-3 (которая, кстати, согласно стандартам, обладает и необходимой прочностью). Либо иметь в маркировке информацию о возможности использования плит на улице или во влажных условиях (актуально для ОСП американского производства) – подробности найдёте в статье о выборе и использовании OSB.

По фанере критериев чуть больше. Первое – марка. Правильно будет отказаться от марки ФК, из-за недостаточной её влагостойкости. А вот марка ФСФ подойдёт хорошо, хотя в идеале её кромки нужно обработать олифой/краской и по возможности закрыть полиэтиленовой плёнкой площадь контакта щита с раствором.  Если внимательно взглянуть на цену фанеры, то неплохим вариантом будет ламинированная продукция ФОФ из тополиного шпона, произведённая в Китае. При тех же габаритах листа, она будет стоить так же как ФСФ с отечественных заводов, но в составе опалубки точно покажет себя с более высокой оборачиваемостью.

Сорт фанерного листа (вне зависимости от марки) не имеет тут никакого значения. Самый недорогой вариант 4/4 отработает без проблем. Аналогичная ситуация с типом обработки лицевых поверхностей. Нешлифованная фанера НШ ничем особо не уступит шлифованной, но однозначно будет дешевле.

Оптимальная толщина плит для сборки опалубочного щита в среднем варьируется в пределах 15-20 мм. Такой разброс, естественно, вызван прогнозируемыми нагрузками, но нам доступна приличная вариативность – иногда выгоднее купить фанеру или ОСБ меньшей толщины, но применить дополнительное ребро жёсткости на щите и лишнюю распорку/хомут. Если задача заключается в изготовлении изогнутого монолита – то заказывать лучше изначально более гибкие фанерные плиты толщиной от 6 до 8 мм.

OSB-плита

OSB-плита

Фанера

Фанера

Конструкция опалубки из фанеры

Конструкция опалубки из фанеры

Доска обрезная

Любые расчёты показывают, что обрезная доска всегда получается более выгодным материалом, чем самая дешёвая фанера или ОСБ. Надёжные щиты опалубки можно собрать из «шалёвки» толщиной 25 мм. При этом именно тут ничто не мешает использовать так называемый пиломатериал ТУ - с заниженной (по сравнению с нормируемой «ГОСТовской») толщиной 22 мм. Если говорить о ширине пластей, то особых ограничений тут не существует. Очевидно, что проще и быстрее будет работать с пиломатериалом максимальной ширины. Чаще всего на опалубку берут доску шириной 150 или 200 мм.

Совсем не обязательно, чтобы доска опалубки была именно 1 сорта. Дефекты и пороки второсортного пиломатериала практически не повлияют на итоговую прочность опалубки. Например, имеющийся тупой обзол (кора и скруглённая часть ствола) не занимает всё площадь кромки, поэтому стыки смежных досок в щите получаются такими же плотными. Как мы обычно отмечаем в наших статьях, доска второго сорта – это «разумная экономия», она как будто создана для изготовления таких конструкций, как опалубка.   

Сухая и строганая доска для опалубки тоже будет расточительством. Свеженапиленные или подвяленные пиломатериалы окажутся, скорее всего, даже предпочтительнее, так как при влажности порядка 22-25 процентов не будут существенно разбухать/деформироваться под действием цементного молока и влажного грунта траншеи. 

Из пород древесины безусловным лидером является хвоя. И сосна, и ель - содержат в волокнах большое количество смолы, что положительно сказывается на прочности щитов, а также на влагостойкости изделий. Похожими характеристиками обладает также осина. Эти свойства обычному домовладельцу очень кстати, ведь хвойная и осиновая обрезная доска – общедоступна и стоит совсем немного.

Доска второго сорта

Доска второго сорта

Доска осиновая

Доска осиновая

Опалубка из досок

Опалубка из досок

Из чего сделать вспомогательные детали опалубки

Щиты из плит ОСБ/фанеры нуждаются в создании по их периметру жёсткого контура. А, допустим щит, склоченный из доски, как минимум, наделён парой перемычек, которые работают в качестве объединяющего элемента. Перемычки и периметр в основном делают из обрезков/остатков той же доски, что идёт на изготовление щита. Её же в качестве накладки применяют, когда нужно соединять щиты и зафиксировать данное место.

Если по мере сборки остатков недостаточно, тогда сюда заказывают либо обрезную доску минимальной ширины и толщины (90-100 мм на 22-25 мм), либо четырёхкантные обрезные бруски. Сечение используемого бруска для сборки щитовых изделий обычно не самое маленькое, а иногда тут и вовсе приходится применять довольно мощные изделия, например, с габаритами 50х100 мм и подобные.

Для выполнения стабилизирующих опалубку подпорок, подкосов и «хомутов» (которые при заливке бетона в конструкции в основном работают на сжатие и растяжение) хорошо подходят обрезки используемой доски 2 сорта. Также для этих целей можно купить хвойную обрезную рейку сечением 20х40, 25х50 или 30х50 мм.