Материалы применяемые для изготовления опалубки

Имея под рукой ассортимент обрезных досок и брусьев стандартных сечений – мы легко можем создать любую пространственную конфигурацию щитов, начиная от ступенчатых форм и опалубок с уклонами, заканчивая криволинейными и скруглёнными конструкциями.

Явным достоинством древесины является простота её обработки. Для раскроя заготовок при желании можно легко обойтись простейшими ручными ножовками, для сборки гвоздями применить плотницкий молоток. А с электрическим инструментом возможности становятся практически неограниченными.

Всё, что нужно по проекту, мы может собирать прямо на месте, вообще не используя крупный грузовой транспорт и подъёмную технику. Единственная задача – один раз привезти на объект пиломатериалы в необходимом количестве.

Деревянная опалубка из хвойных пород (если она качественно собрана, правильно защищена и аккуратно потом снята) не обязательно должна быть утилизирована после использования. Можете разобрать её, затем применить очищенные подсушенные доски и бруски в каких-то других вспомогательных конструкциях. Ну, например, сначала залить фундамент, а потом сделать из «восстановленного» материала черновую подшивку перекрытий.

Выбирая материалы для опалубочного щита, всегда следует обращать на стойкость плит к увлажнению. Даже при самой тщательной защите, пока бетон будет созревать – щиты могут разбухать от воды. Поэтому ориентировано стружечная плита должна быть марки OSB-3 (которая, кстати, согласно стандартам, обладает и необходимой прочностью). Либо иметь в маркировке информацию о возможности использования плит на улице или во влажных условиях (актуально для ОСП американского производства) – подробности найдёте в статье о выборе и использовании OSB.

По фанере критериев чуть больше. Первое – марка. Правильно будет отказаться от марки ФК, из-за недостаточной её влагостойкости. А вот марка ФСФ подойдёт хорошо, хотя в идеале её кромки нужно обработать олифой/краской и по возможности закрыть полиэтиленовой плёнкой площадь контакта щита с раствором.  Если внимательно взглянуть на цену фанеры, то неплохим вариантом будет ламинированная продукция ФОФ из тополиного шпона, произведённая в Китае. При тех же габаритах листа, она будет стоить так же как ФСФ с отечественных заводов, но в составе опалубки точно покажет себя с более высокой оборачиваемостью.

Сорт фанерного листа (вне зависимости от марки) не имеет тут никакого значения. Самый недорогой вариант 4/4 отработает без проблем. Аналогичная ситуация с типом обработки лицевых поверхностей. Нешлифованная фанера НШ ничем особо не уступит шлифованной, но однозначно будет дешевле.

Оптимальная толщина плит для сборки опалубочного щита в среднем варьируется в пределах 15-20 мм. Такой разброс, естественно, вызван прогнозируемыми нагрузками, но нам доступна приличная вариативность – иногда выгоднее купить фанеру или ОСБ меньшей толщины, но применить дополнительное ребро жёсткости на щите и лишнюю распорку/хомут. Если задача заключается в изготовлении изогнутого монолита – то заказывать лучше изначально более гибкие фанерные плиты толщиной от 6 до 8 мм.

Любые расчёты показывают, что обрезная доска всегда получается более выгодным материалом, чем самая дешёвая фанера или ОСБ. Надёжные щиты опалубки можно собрать из «шалёвки» толщиной 25 мм. При этом именно тут ничто не мешает использовать так называемый пиломатериал ТУ - с заниженной (по сравнению с нормируемой «ГОСТовской») толщиной 22 мм. Если говорить о ширине пластей, то особых ограничений тут не существует. Очевидно, что проще и быстрее будет работать с пиломатериалом максимальной ширины. Чаще всего на опалубку берут доску шириной 150 или 200 мм.

Совсем не обязательно, чтобы доска опалубки была именно 1 сорта. Дефекты и пороки второсортного пиломатериала практически не повлияют на итоговую прочность опалубки. Например, имеющийся тупой обзол (кора и скруглённая часть ствола) не занимает всё площадь кромки, поэтому стыки смежных досок в щите получаются такими же плотными. Как мы обычно отмечаем в наших статьях, доска второго сорта – это «разумная экономия», она как будто создана для изготовления таких конструкций, как опалубка.   

Сухая и строганая доска для опалубки тоже будет расточительством. Свеженапиленные или подвяленные пиломатериалы окажутся, скорее всего, даже предпочтительнее, так как при влажности порядка 22-25 процентов не будут существенно разбухать/деформироваться под действием цементного молока и влажного грунта траншеи. 

Из пород древесины безусловным лидером является хвоя. И сосна, и ель - содержат в волокнах большое количество смолы, что положительно сказывается на прочности щитов, а также на влагостойкости изделий. Похожими характеристиками обладает также осина. Эти свойства обычному домовладельцу очень кстати, ведь хвойная и осиновая обрезная доска – общедоступна и стоит совсем немного.